充满田园风情的乡村小镇

2013-07-11 中国国旅 标签：

满田园风情的乡村小镇作为台湾人赖以生存的美丽乡土，承载了台湾人浓浓的眷念与乡愁。侯孝贤曾以标志性的长镜头让人体味到九份山城的苍凉与怀旧，而打破台湾本土票房纪录的新片《海角七号》则鲜活地再现了诗意恬然的恒春。

漫游于台湾充满风情的小镇之间，流畅的电影镜头与眼前真实的景象相互重叠，令游历更具风味。

九份怀旧情调

如同湘西的王村因电影《芙蓉镇》成了驰名世界的观光景点一样，台湾的九份也因《恋恋风尘》、《悲情城市》等电影的加持，以东方古典的怀旧风情吸引了全球游客的目光。

九份位于北部滨海公路旁，和台湾所有海滨乡镇一样，空气中有咸咸凉凉、大海的气味。夜里，海上有闪闪烁烁的流离渔火，与岸上的车流夜灯串连成一片碎钻般的美丽灯海。20世纪四五十年代，这里曾是台湾最有名的矿业大都会，以开采金矿、煤矿着称，繁华风貌甚至有“小上海”之称。

如今矿源竭尽，走了淘金团，却来了观光客――除了电影，各式广告也不约而同以九份的怀旧风情为基调，捕捉失落的台湾小城风韵，这里堪称是全台媒体曝光率最高、复古风营造得最为成功的山城。

进入九份，你会发现《悲情城市》里那种低调的压抑感已经消失。老街人潮汹涌，基隆、台北下班寻欢的人潮蜂拥而入；导游领着一群群日本游客钻进陶坊大肆采购；来台学华语的非籍背包客一手香肠、一手棒冰，晃过茶馆门口；白皮肤的西方游客举起相机捕捉这新旧交替的奇幻风貌……

然而一走出街道，山风徐徐吹来，山城原始的风貌还是那么清新、那么迷人。宜动宜静，宜古宜今，九份，难怪叫人逛它千遍也不厌倦。

三横一竖玩九份

九份的街道分布像个“丰”字，横向的三划由北至南分别是基山街、轻便路及汽车路，中间一划到天顶的便是竖崎路。汽车路是唯一的车辆信道，但车幅不宽，一般人如非熟门熟路或技术过人，大概没有把车开进来的勇气。因此顶好的方法是步行，从汽车路登上三四百级绵长的石阶，先沿着竖崎路一路玩到山顶，下山时再向左右分别连接轻便路与基山街，是玩九份最普遍的一条路线。

彭园位于竖崎路入口，是一幢颇具历史风味的日式建筑，原本是一座专治矿工硅肺病的矿工医院“彭外科”。院长几年前辞世后，彭家后人将当年的诊疗室、医疗器材与老照片保留下来，病房部分则开放民宿。在将近半世纪的老病房里过夜，还好游客人声鼎沸，一点都不阴森，倒像是回到阿妈家般的熟悉亲切。

位在竖崎路顶端的圣明宫，主祀关圣帝君，为九份居民最重要的信仰中心。庙的左右各有一座晨钟楼与暮鼓楼，前方有个向前延展伸出的小戏台，是整个九份观海、欣赏夜色最好的角度。

怀旧情调角色扮演

基山街是一条只有三四米宽的商店街，九份多雨，两旁商家常在雨季来临时，在屋檐下搭起遮雨棚，原本就不宽的街被遮得风雨不透，因此又有“暗街仔“之称，由此可见商店密集的程度。现在的基山街仍然是九份最热闹的街道，已有80多年历史的基山菜市场依然健在，各式乡土小点心都可以在这里找到，如咸光饼、芋圆等，都是人气最旺的招牌特产，因之吃东西、买特产，就成了逛基山街最大的乐趣，风景反而其次了。

在九份，打着怀旧招牌的茶馆多如过江之鲫，商家们恰如其分地配合九份的情调，扮演旧时客栈的掌柜、杂货铺老板、穿着蓝布衫的茶楼女侍等角色，成为九份迷人的活动风景。

诸多茶馆中，以九份茶坊别具意义，特别值得专程前去坐坐。这是第一家开在九份的茶馆，清幽古朴耐人寻味，与九份外显的气质不谋而合。房屋下层的石块是九份唯一采用基隆山四褶石的，不易风化；前屋的屋梁是整条街贯穿的“兄弟屋”，挑高的屋顶则是九份低矮建筑中的异数，茶坊老板一眼看中它的贵气，一改就改成了一个惬意的山居空间。茶座视野非常豪气。从二楼露天阳台往下看，就是一步一阶的竖崎路，望远是基隆山全景和北海岸的四个港口，美极了。在这品一杯地道台湾好茶，品尝店主自制的开胃小菜，即便门外人声杂沓，茶坊里正宗的台湾小镇情调，依然令人流连不已。

“千年传统全新感受”

沈葆祯当年建恒春城以砖石造门，土坯砌墙，城墙高二丈、厚八尺、共长九七二丈，东西南北四大城门，各扼恒春对外交通要塞。留存至今的四座城门像是劫后余生，叙说着恒春的一种心情。东门位于台湾200县道旁，是通往满洲乡的要塞；南门位在恒南路中央，历经数次修葺，原本的土坯旧瓦加上后来修复的水泥牌楼，看上去并不协调，但却是曝光率最高、画面也最强烈的两座恒春城门。

《海角七号》中友子和巴士司机争执不下的西门，坐落在最繁华的中山路上，是四座城门中最小的。至今居民仍然习惯穿过城门往返进出，守门的实质功能还在，可惜墙上衍生芜蔓荒草，宛如贵族落难，令人心疼。北门地处最偏远，一出城门就可遥望景致飘渺的三台山、虎头山，颇有几分“西出阳关无故人”的苍凉呢！看到这些，“千年传统，全新感受”，《海角七号》中“马拉桑”那句经典的台词不由得就会涌上心头。

这幢老宅目前已经改为民宿，以包幢的形式开放预约住宿。二楼阿嘉的房间里，屋主希望能尽量还原电影现场，他特别保留了阿嘉睡过的双人床，铺上他睡过的床单，墙上《海角七号》的电影海报，书柜上摆着一瓶“马拉桑”小米酒，床边继续保留一把阿嘉在戏中使用的吉他，这把吉他其实是屋主的小孩所有，上面还有范逸臣的签名，简直让fans们开心之极。

游山玩海无乐不作

撇开电影不说，依山环海的恒春，无处不是游山玩水的好所在。

中央山脉纵贯台湾全岛，余脉在屏东没入大海前，已经失去霸气雄峻的山势，却也迤逦成许多冈峦起伏的绿色小丘，恒春因此多牧场、农场及一望无际的大草原。东临太平洋，西边是台湾海峡，南滨巴士海峡，台湾最南端的两个岬角――猫鼻头与鹅銮鼻夹峙着，拥有270度的半岛视野，有着壮阔的海湾和令人悸动的无垠旷野。

沿着海岸走，密布着珊瑚礁及潮间带丰富的生物群。丰富的海蚀地形，使得恒春的海延展着一种滴水穿石的强韧力量。人的青春容貌或因为光阴侵蚀而衰老，南台湾的海岸线却在岁月的神工刻划下，益显得容光焕发。在几个著名景点如南湾、后壁湖、龙坑、猫鼻头……每一季，都有吸引游客的大自然剧目上演。春夏是赏蝶的季节，热带雨林、海岸林、草原，丰富的陆地林相和花海，吸引蝴蝶相伴；美丽的白色沙滩，一直是夏季游客的最爱；入秋之后，这儿是候鸟的重要驿站，赤腹鹰、灰面鹫、伯劳鸟相继过境，数万只的数量翔过垦丁蓝色的天空，蔚为壮观。

《海角七号》中茂伯手中的月琴与民谣，是恒春小镇传统文化的代表。生活在别人度假天堂里的恒春人，坚持将这两大特色保留下来。除了文化中心内设置了民谣馆外，每年也都会举办歌谣比赛，传唱《思想起》、《四季春》、《平埔调》等恒春小调，诉说着这里的乡土与情怀。

鹿港与历史比邻

鹿港位于彰化县沿海，传说因曾有成千上万的鹿群聚居于此，也有说它的地形像一只梅花鹿而得名。明末时期，汉人陆续移民来此，清乾隆年间正式开港，商船往来频繁，自此成为商贾云集的大都市、台湾中部的门户，乾隆中期到道光末年的数十年间尤其鼎盛。当时台湾三大城分别是：“一府二鹿三艋”，“府”是今日的台南，“鹿”是鹿港，“艋”是万华，作为仅次于台南的大城市，“鹿仔港”的显赫可以相见。

鹿港因港口经济而崛起，罗大佑歌中“徘徊在文明里”的小镇，生命却因人文风采而得以绵延。这里曾是“举人之地”，文采兴盛，整个鹿港，就像一座露天的古迹博物馆，一出门就是一级古迹龙山寺、文祠武庙、书院，转个弯就会看见天后宫、古市街……时空如胶囊一样封存了五六十年前的古风貌，九曲巷幽深曲折，老街道层层叠叠的红砖屋舍，也许飘动着几缕炊烟，传来几声喑哑的二胡――多像一场怀旧的电影。

鹿港三大庙

鹿港有三大重点古迹：天后宫、龙山寺与文祠，将三座寺庙的发展史纵横串连起来，大约就能铺陈出鹿港人三百年来的生活梗概。

位在中山路尽头的天后宫，富丽堂皇，是全镇香火最盛的庙宇。草创于清朝康熙年间，供奉的是从福建湄州恭请过来的二妈，三百多年来，从这里分香出去的妈祖庙，总数高达六百多座，因此终年都有全台各地的香客回来进香，袅袅香烟熏黑了妈祖的脸庞，所以又称为“黑面妈”。

进香的阵容有多壮盛？看每年农历三月二十三妈祖生”前后那段期间就知道。等着进庙献香的进香团在庙埕里前呼后拥，神轿、阵头、艺阁排成数公里长的队伍一直绵延到了镇郊。全天候交通管制、旅馆高挂客满、小吃营业通宵达旦，整个小镇为之沸腾！

相较于人声鼎沸的天后宫，偏离市街中心的龙山寺就雅静许多。鹿港龙山寺是全台规模最大的寺庙，也是公认台湾现存最优美的清代传统建筑。龙山寺共有四进，由外而内，分为山门、前埕、前殿、戏亭、中埕、拜亭、正殿、后埕及后殿，戏亭中的藻井也是全台湾最大的。梁柱间木色古黄、灵趣横生，墙头嵌漏、形色各异，墙头花草随风摇曳，透出一丝绿意。空间的变化幽长深远，沉淀出一种历史的浑厚质地。

文祠、武庙、文开书院，在青云路上一字排开，文武并存，形成十分特殊的景观。

文开书院建于道光四年（1824年），为了纪念明末著名文人沈光文（字文开）而命名，位置居三座建物之首，藏书丰富，在清末相当于一所大学，是鹿港非常重要的公共资产。

旧街豪宅见证历史

鹿港靠海，一到冬季，“九降风”（东北季风）横扫遍野，寒冷刺骨，居民在盖房子的时候，便把街弄砌成弯曲错综的形状，当强风来袭，自然会被层叠曲折的巷弄分散削弱威力，这种奇特的巷子便称作“九曲巷”。除了防风，因为街面狭窄，只容得下行人和自行车通过，小孩尽可在此游戏，大人则在这儿洗米洗菜，是一处亲切丰富的生活空间。巷道两旁的墙壁特别高耸，有的还留有当年的枪窗、砖瓦花窗、陶土排水管等，蜿蜒走来，很能感受到旧时静巷的生活步调。

老街也是旧时鹿港的鲜活见证。这里不只是一条街，而是由埔头街、瑶林街、大有街组成的一条蜿蜒曲折的旧街。这三条街早期是鹿港商业的核心区域，经过修整后，呈现出乾隆年间鹿港鼎盛时期的迷人旧街貌。

三至四米宽的街面，温暖的红色地砖，两旁高高低低罗列着各式各样的老店铺。著名的半边井、用来抵挡兵灾盗匪的古隘门、防风镇煞的石敢当都在街上。住户们临街开设了数十家古董艺品店与茶艺馆，在砖砌瓦叠的空间里饮茶闲话，有一种悠悠的书香气氛，入夜之后，屋檐下的灯笼亮起，淡泊安详的情调更令人向往。

淡水东方威尼斯

该怎么形容淡水？台北人说起淡水，情绪常是很复杂的。

淡水背倚观音山，正当淡水河出海口，是早期移民进入台北盆地的登陆地点。由于兼具河港与军事要塞的地理位置，从1629年西班牙人进入淡水、建圣多明哥城开始，300年来，西班牙人、荷兰人先后占领淡水。1858年中英、中法《天津条约》明定台湾的安平、淡水为通商港口。两年后，淡水正式开埠，同治年间便成为北台湾第一大港，成为台湾吸收西方文明的重要口岸。

洋楼、洋行、西式学校、教堂林立，过去的淡水受到西方文化的牵引，是异国风洋溢的“东方威尼斯”；如今在淡水捷运（城铁）线的带动下，成为纾解台北盆地人口压力的“淡海新市镇”。台北人想吹海风透透气的时候，总是想到淡水。夜游车河要去淡水，想吃点正港的海边小吃、捕捉旧街风貌去淡水，不时想念淡水的船舶和夕阳。周杰伦自编自导的《不能说的秘密》风靡大陆，电影中那样梦幻、浪漫、美丽的情调，其实正是生活空间被极度压缩了的台北人，对于自然、对于田园最后的向往。

宜居宜游的风情小镇

出身淡水的作家王昶雄曾这么描写50年前的淡水：

“山峦、河流、对岸的村落，

眼下市街的屋子重重叠叠，

一切都在阳光下，笼罩在烟雾中，

这样反而叫人想到这废港的风情之美，

可以望见遥远而荒凉的展开的台湾海峡，

海的蓝，融入了天空的蓝，

连吐出的气息都会染上颜色似的。”

诗句中的旖旎风光，原在淡水历经人口大量迁入、工业污染河口之后曾经消失殆尽，这些年来，捷运通车了、河域整治了、水上公路开放了、自行车道、淡水古迹园区、渔人码头开辟了，淡水奇迹似的再度成为淡水河岸的一颗迷人的清亮明珠。

红毛城是淡水最著名的异国风味古迹，位于老街街底一处小丘上，居高临下，是俯瞰河口动静最棒的视角。西班牙人看中这个地理位置，1629年在这里建起红砖城堡，作为军事与传教基地。1641年荷兰人势力入侵，赶走西班牙人并大肆改建城堡。由于当时红发碧眼的荷兰人被台湾人称为“红毛番”，因此这座城堡顺势就改称“红毛城”并沿袭至今。之后随着战争频仍，红毛城后来历经明郑、清朝、英国、美国的管辖，角色也从军事要塞变成领事馆。它的身世，活脱脱是淡水，或者说是台湾近代史的缩影。

出生于19世纪中期的加拿大籍的马偕牧师一生在淡水传教，因为受过医学训练，当时一边传教，一边帮人治病服务民众，在淡水传为佳话。他在淡水留下遗迹无数，其中又以偕医馆与淡水长老教会最具代表性。偕医馆是马偕最初行医的场所，这也是全台第一家现代化医院，闽南式的瓦片屋顶搭配西洋拱形的华丽门窗，颇有中西混搭的趣味。淡水长老教会则是北台湾教会的发源地，红砖精砌壁面仿歌特式建筑，堂皇华美，与淡水河、观音山并列为淡水写生最受欢迎的画景。

海岸追风透心凉

从红树林、关渡一直延伸到淡水的自行车道，全程均以木栈道铺设，脚边就是浪涛滚滚的河海，烟雾迷蒙，再往前远眺，大片红树林湿地绵延，生态景观丰富，因此这段车道也被视为极具代表性的生态赏鸟脚踏车道。临海而行，觅食的白鹭鸶停在木筏上张望，或三三两两从河上悠哉掠过，远方一大片汪洋，让人也有了想飞的好心情。

从关渡往淡水这段车道风景最美，人车也最多，来往会车务必注意安全。往大海那头奔去，天晴的时候，可以看到最出名的淡海落日。每天黄昏，总有游客痴心守在河边，想一睹天际金色霞光四射的惊艳风采。其实欣赏夕照美景不必特别费神寻找，过了红树林保护区之后，车道沿线几乎都是欣赏落日的好去处，特别是淡水码头附近的河堤步道及渔人码头，都设有座椅供游客坐看美丽夕阳。奋力踩踏之后，当晚风拂去脸上身上的尘土与汗水，那等满足感与成就感，无与伦比。